При борьбе с бездорожьем лебёдка - вещь необычайно полезная, а на многих соревнованиях и мероприятиях - жизненно необходимая или обязательная (Чемпионат и Кубок России по трофи рейдам, «Ладога - трофи», «Rainforest Challenge», «SuperSilvania - Trophy», «Outback Challenge - Australia» и др.). Лебедки для внедорожников выпускаются в настоящее время трех видов: электрические, гидравлические и механические. Самые распространенные из них, безусловно, электрические. Фирм-производителей много, причем как со сложившимся уже мировым именем, так и прорывающихся на рынок, в основном, с территории Китая. «Электрика» отличается простотой конструкции, легкостью монтажа, удобством в использовании, способностью работать при выключенном моторе автомобиля. Недостатки - очень большое потребление электроэнергии из бортовой сети и уменьшение «тяги» со временем из-за коррозии, ветшания и т.п. элементов негерметичного электродвигателя.

 

 

 

Механические лебедки – это, пожалуй, наиболее давно выпускаемые средства самоспасения внедорожника из грязи. Они очень надежны, чрезвычайно неприхотливы и мощны. По этой причине у людей, знающих толк в подобной технике, эти лебедки пользуется устойчивой популярностью и уважением. Минусы: для того, чтобы их установить, нужно иметь раздаточную коробку, допускающую установку коробки отбора мощности, от которой, собственно говоря, и получает крутящий момент лебедка. Второй минус - невозможность работы многих механических лебедок при выключенном моторе автомобиля. Хотя на некоторых моделях предусмотрена (или только заложена) возможность «кручения» редуктора лебедки вручную (в одну или в обе стороны). Третий минус - новая «механика» – вещь не просто дорогая, а супердорогая (стоимость хорошей подержанной - не менее 1000 у.е.). Гидромотор гидравлических лебедок, как правило, приводится в действие насосом гидроусилителя руля. Гидромотор гораздо надежнее электрического, кроме того, он герметичен и из-за этого лебедка может без риска для «жизни» работать под водой. При перегрузках запросто можно сжечь мотор электрической лебедки, «срезать шпонку» у механической лебедки, а гидравлический мотор просто остановится, «попросив» таким образом пустить трос через один-два блока. Другой большой плюс гидравлической лебедки – практически полное отсутствие потребления электроэнергии от бортовой сети автомобиля. Но есть и минусы. Первый – скорость сматывания троса у «гидравлики» в два раза медленнее, чем у «электрики». Второй минус – если установлен единственный насос ГУР и на руль и на лебедку - не получается проворачивать руль во время работы лебедки – мощности насоса гидроусилителя не хватает на обоих потребителей. Третий минус - гидравлическая лебедка работает только тогда, когда работает мотор автомобиля. Из отечественных лебедок на сегодняшний момент, исходя из опыта эксплуатации, для внедорожных автомобилей весом до 2 тонн предпочтительнее выбрать по параметрам цена-надежность-производительность так называемую «питерскую» лебедку АР-9000. Некоторые правила выбора и эксплуатации лебёдок
Реальное тяговое усилие лебёдки должно не менее чем в полтора раза превышать полную массу автомобиля.

При этом следует учитывать, что тяговое усилие, написанное на лебёдке, соответствует лишь первому ряду намотки троса на её барабане, а к последнему ряду (пятому или шестому) снижается ещё в полтора раза.

При определении "полной массы" автомобиля полезно к паспортным данным добавить вес кенгурятника, порогов, фаркопа, нестандартных колёс, кондиционера, дополнительной электроники, походного снаряжения (канистры, палатки, сэнд-траки, запчасти, хай-джеки, доп. запаски и пр.) и ещё не забыть про массу водителя и пассажиров.

Куда установить лебёдку? Во-первых, можно установить на бампер с кенгурятником. Во-вторых, на специальном подрамнике прикрепить к раме автомобиля (под бампером). При этом практически от лебёдки видны только роликовые "губки" и крюк. В-третьих, можно приобрести лебёдку вместе с бампером (выпускаются комплекты для импортных джипов фирмой WARN и др.). В-четвёртых, можно приобрести съёмную лебёдку (чтобы не свинтили): к раме "на постоянно" крепится консоль, на которую устанавливается съёмная лебёдка. Но сперва следует посоветоваться со специалистом.

Перед началом эксплуатации следует полностью размотать трос с барабана лебёдки, а затем аккуратно и туго, виток к витку, намотать его обратно. При размотке троса с барабана его следует держать в натяжении, чтобы он не запутался.

При вытаскивании машины следует всегда разматывать трос лебёдки на максимально возможную длину. Потому что, во-первых - смотри пункт второй, а во-вторых - чем длиннее выпущенный металлический трос, тем больше его упругость - и, соответственно, меньше вероятность того, что он лопнет под большой нагрузкой.

При наматывании троса на барабан лебёдки надо следить, чтобы его витки ложились ровно друг к другу по всей длине барабана. Иначе, если трос будет сбиваться в кучу в одном из углов лебёдки, то эта куча может "заклинить" за её корпус, а в результате - "залом" троса или "спаленный" мотор лебёдки.

Если трос все же "закусило" (обычно такое происходит у щеки барабана), то закрепив его за дерево или другой прочно стоящий предмет и переключив лебедку в ненагруженное положение, трос очень легко освобождается при движении машины назад.

Если в пути приходится часто пользоваться лебёдкой, то правильнее будет полностью размотанный трос лебёдки аккуратно намотать на кенгурятник или т.п. Но так, чтобы окружающая природа не повредила этот трос.

При работе лебёдка потребляет большой ток. Поэтому желательно не глушить при её использовании двигатель машины, а по возможности ещё и добавить ему оборотов.

Зацеплять трос за дерево или другой "якорь" следует как можно ниже к земле (школьный учебник физики).

Но если автомобиль "зарылся носом", трос следует направить под большим углом от земли. Сделать это можно с помощью блоков, подпорок или привязав трос за верхушку гигантской секвойи (поскольку другое дерево в этом случае будет притянуто лебёдкой к крыше Вашего автомобиля).

При вытаскивании "хорошо засевшего" автомобиля полезно проверить - нет ли в грязи (в воде и т.п.) под машиной и на пути камней, деревьев, арматуры и т.п. Лебёдка мощная - машину вытащит, а вот рычаги, тяги и прочее может оторвать.

Если поблизости нет мощных деревьев и валунов, в качестве "якоря" можно использовать: несколько хлипких деревьев или кустов, обвязав их вместе; зарытые (Вами же) в землю колья, брёвна, запасное колесо, большую канисту, охапку сучьев, сэнд-трак и т.п. Можно применять лодочный якорь типа Дэнфорт примерно 10 кг.

Чтобы не испортить трос, за деревья или камни лучше зацеплять широкую прочную капроновую ленту, а к ней уже крепить крюк лебёдки.

Если трос сорвало с барабана, или просто порвало, его можно закрепить обратно обычным широким скотчем (но только если трос достаточно гибкий, тоньше 9 мм). Конец троса приматывают скотчем вдоль барабана, а затем закрепляют, плотно и с натяжением наматывая трос сверху. В таком случае на барабане всегда должен оставаться примерно один слой, чтобы трос снова не размотался и не слетел.

При затягивании автомобиля вверх по скользкому склону правильно будет подстраховать автомобиль прочным тросом или канатом (в крайнем случае - буксировочным, но он очень короткий), привязанным за буксировочный крюк или проушину. И по мере продвижения наверх перевязывать этот канат за деревья (или другой "якорь", не используемый Вашей лебёдкой) выше по склону при выключенной лебёдке).

При работе лебёдка сильно греется. И если в ней нет электронной защиты от перегрева, её стоит переодически останавливать и даже обесточивать (степень нагрева придётся проверять рукой).

Если у Вас не водозащищённая "погружная" лебёдка, то надо помнить, что некоторые её части (например блок переключателей) боятся воды. Снег, растаяв, тоже становится водой.

Правила безопасности. Нельзя перешагивать через натянутый трос лебёдки. Не надо.
Работать с лебёдкой следует в брезентовых рукавицах или в специальных перчатках с утолщениями на кончиках пальцев (тогда в лебёдку "засосёт" только перчатку или рукавицу, а вот нитяные перчатки затащит вместе с рукой).
Сильно натянутый трос может лопнуть и свом хлыстом покалечить окружающих. Поэтому на середину натянутого троса полезно положить куртку, спальник, бревно и т.п., чтобы погасить разлёт.
Не следует зацеплять трос лебёдки при вытаскивании за мосты автомобиля и т.п.

К лебёдкам предлагается целый ряд очень полезных аксессуаров: блоки (дают двойной выигрыш в тяговом усилии), цепи с крюками, уже упоминавшаяся широкая капроновая лента, вспомогательная серьга (шакл), специальные перчатки (всё перечисленное входит в "Winch Accessory KIT" фирм "WARN" и "Ramsey Winch"). Также предлагаются вспомогательные капроновые стропы, дополнительные силовые кабели, дистанционные радиопульты и т.п.

Гидравлические лебедки.
Александр Болтов
Журнал "Полный Привод 4х4" 2/2004 Основная «конкурентная борьба» при выборе разворачивается между гидравлическими лебедками и их электрическими собратьями. Они примерно одинаковы по габаритам, мощности и цене. В нашей стране «гидравлика» пока малоизвестна. Основное ее отличие - понятное дело, в типе двигателя. Здесь использован гидромотор, приводимый в действие насосом гидроусилителя руля. Гидромотор гораздо надежнее электрического, кроме того, он герметичен и из-за этого лебедка может без риска для «жизни» работать под водой. Электромотор можно запросто «сжечь» при перегрузках, гидравлический просто остановится, «попросив» таким образом пустить трос через один-два блока. Другой большой плюс гидравлической лебедки – это практически полное отсутствие потребления электроэнергии от бортовой сети машины. Практически – это потому, что очень малое потребление на работу соленоидов управляющих раздаточной коробкой, которая отвечает за переключение режимов сматывания-разматывания троса, все же остается. Но это настолько смешные «дозы», по сравнению с аппетитом электрической лебедки, что про них можно было и не говорить. «Электрика» при больших нагрузках способна потреблять тока столько же, сколько и стартер при тяжелых «прокрутках». Поэтому лебедку в таких ситуациях не вытягивает ни один генератор, и она в том или ином количестве «подъедает» аккумулятор. Те, кто подолгу использует электролебедку, обычно ставят по два, а то и по три аккумулятора увеличенной емкости и меняют генератор на более мощный, а иногда и ставят дополнительный. Кроме этого, электрическая лебедка не очень хорошо относится к длительным водным процедурам. Работать-то под водой она работает, но долголетия ей это не прибавляет. К сожалению, так уж устроена наша жизнь, что у каждой палки есть два конца. Вот и с гидравлической лебедкой та же ситуация. На все ее неимоверное количество плюсов есть и тройка минусов. Первый, и самый заметный – скорость сматывания троса у «гидравлики» в два раза медленнее, чем у «электрики». Именно поэтому ее не используют на соревнованиях, где важна каждая минута. Второй минус – когда лебедка работает, не получается проворачивать руль – мощности насоса гидроусилителя не хватает на обоих потребителей. А подруливать при вытаскивании машины иногда необходимо. Поэтому приходится либо приноравливаться и «работать перехватами» - выключая лебедку, чуть поворачивая колеса и затем опять ее включая, либо ставить второй гидронасос, если для него есть место на моторе. И третий минусок – если двигатель по каким-либо причинам заглох, например в броде, то при условии, что на машине хороший свежий аккумулятор, электролебедка, скорее всего, сможет вытащить внедорожник на берег, а «гидравлика» уже нет, она крутит только при работающем моторе. Так что хоть она и лебедка, но все равно, «либо нашим, либо вашим», а выбор делать надо нам, хотя можно, конечно, поставить две лебедки: спереди – гидравлическую, а сзади – электрическую. Ну чем не вариант? Официальный дистрибьютор MILEMARKER,
производителя гидравлических лебедок -
компания "Автовентури" Необходимые принадлежности
Шакл
У тех, кто хоть изредка пользуется лебедкой, этот предмет должен быть всегда в машине. А на внедорожные соревнования необходимо брать с собой минимум 2-3 шакла. Используют их для соединения тросов, строп, канатов, закрепления блоков и т.п. Наиболее подходящие - шаклы, рассчитанные на нагрузку 2-3 тонны (диаметр прутка от 18 до 22 мм). Изображенный на картинке «круглый» шакл более практичен, чем U-образный. Хорошие отечественные шаклы стоят от 100 рублей, импортные - до 50 долларов. Но работают они примерно одинаково. Для того, чтобы шакл прослужил дольше и его реже заклинивало - не забывайте регулярно промазывать его резьбовое соединение (смазкой для ШРУС, ступиц и т.п.). Блок
Блок служит для удвоения тягового усилия. Скорость вытаскивания при его использовании уменьшается, соответственно, вдвое. Но лучше медленно «лебедиться», чем сидеть по окна в болоте со сгоревшей лебедкой или нырять в него для замены шпонки. Однако осознание этой простой истины часто приходит только с собственным опытом (печальным). На внедорожных соревнованиях полезно иметь в машине не менее двух блоков. Поскольку их можно использовать и для изменения направления вытаскивания (например, при лебедке, закрепленной спереди, можно выскивать позадистоящую машину или даже тащить собственную машину назад). Отечественные мелкосерийные блоки стоят от 20 долларов. Хорошие импортные, с подшипниками - до нескольких сотен долларов (например, от WARN или ARB). Блоки (особенно без подшипников) также необходимо регулярно промазывать по оси вращения (смазкой для ШРУС, ступиц и т.п.), чтобы они не «закисали». Перчатки
Как уже говорилось в «Правилах работы с лебедкой» - работать с ней следует в брезентовых рукавицах или в специальных перчатках с утолщениями на кончиках пальцев. Тогда (при неосторожном обращении) в лебёдку «засосёт» только перчатку или рукавицу, а вот нитяные перчатки может затащить вместе с рукой. Уже после нескольких «винчеваний» отдельные тоненькие проволочки, из которых состоит металлический трос лебедки, потихоньку лопаются. И чем дольше эксплуатируется трос, тем больше этих совсем даже не стерильных «иголочек» будут впиваться Вам в руки. И это еще одна причина, чтобы работать с лебедкой в толстых перчатках или рукавицах. Корозащитная стропа
Чаще всего трос лебедки «цепляют» за деревья. В результате на их стволах надолго (или навсегда) остаются «наши» следы: от глубоких борозд до содранной по периметру всего дерева коры. Поэтому большинство организаторов внедорожных мероприятий и соревнований обязывают всех участников использовать при «винчевании» корозащитную стропу. К тому же и сам трос лебедки, как металлический, так и синтетический, портится от контакта с объектом, за который его зацепляют без корозащитной стропы (тем более если это камень или другой твердый предмет). Оптимальная длина корозащитной стропы - 2-3 метра, ширина - не менее 60 мм. Стропа не должна растягиваться. Якорь
Используется для «лебедения» в болоте или на другой поверхности, на которой нет мощных деревьев и других объектов, за которые можно было бы зацепить трос лебедки. Обычно мало кто берет с собой подобные приспособления, и при необходимости в качестве такого якоря используют Hi-Lift Jack, «запаску» и т.п. Цены на специализированные якоря немного «кусаются». Изображенное на картинке устройство от ARB стоит около 600 долларов, известный PullPal - от 300 до 600 долларов. Но можно применять и обычные, яхтенные якоря. Например, якорь «типа Дэнфорт» на 10 т. Его стоимось не превышает 70 долларов. Но вытащить потом из болота любой предмет, который будет зарыт в качестве якоря - задача не на много проще, чем вытаскивание самого автомобиля :).