[Маркировки подшипников Лебёдки Come Up DV 9000(i): Подшипники мотора – Передний 6203RS, Задний 6202, Муфта 6002Z, Втулка тормоза 6004RS.]

Вытаскиваем первую попавшуюся нам на складе лебёдку Come Up DV9000 из коробки. Вес коробки брутто, кстати, почти 50 кг.

Как и положено в коробке находится ...ещё три коробки и сама лебёдка.

рис 1.	рис 2.	рис 3.

В небольших коробках, аккуратно разложены по пакетам: 1. Блок усиления и Пульт ДУ, 2. Ролики-Губки и крепёж с лентой. 3. Блок управления с проводами подключения и провод массы двигателя лебёдки (рис. 1,2,3). Отдельно вложена инструкция с установочным шаблоном.

Глядя на провод массы сразу вспоминается частая реплика: «А зачем подключать массу, если лебёдка и так стоит на раме». На всякий случай отвечаю: не думайте об этом! Просто ставьте ЭТОТ провод ОБЯЗАТЕЛЬНО напрямую к аккумулятору и всё!

Извлекаем лебёдку и ставим её на импровизированный верстак.

Первым делом необходимо избавится от троса! Освобождаем проволочку на крюке и выключаем сцепление редуктора рычагом (вверх и в сторону). С первого слоя трос разматывается легко, но с каждым последующим слоем легендарная Комаповская «тугая размотка» ощущается всё сильнее. Пожалуй, разберёмся сегодня с этим раз и на всегда! Хотя причины этого и так известны…

рис 4.	рис 5.	рис 6.

Для отсоединения троса от барабана выкручиваем на несколько оборотов фиксатор-шестигранник (3мм) рис. 4.

Для разъединения частей лебёдки откручиваем болты стяжек на редукторе (2 шестигранника 6мм). Рис.5.

рис 5a.

Отсоединяем редуктор с корпусом лебёдки (рис 5а).

рис 6.	рис 7.	рис 8.

Для разбора редуктора сперва снимаем крышку тормоза – 3 шестигранника 4мм (рис 6). Теперь можно ослабить (отвернуть на пару оборотов) контрящий болт и вывернуть механизм включения сцепления – шестигранник 2,5мм (рис. 7). Хотя, строго, говоря нам его снимать вроде и не к чему.

рис 8a.

Как видно и тормоз и механизм включения на лебёдке Come Up оригинальные. Пожалуй, это самый мощный тормоз из всех, которые приходилось видеть. Кстати за счёт оригинального тормоза Come Up (рис 8, 8а.) длиннее (или правильно сказать шире?) конкурентов на 2 сантиметра. Что иногда неудобно: для установки в раму УАЗ раму придётся подрезать.

Практика пользования лебёдок показывает что оригинальная конструкция включения редуктора (освобождение барабана) на Come Up худшая среди конкурентов. Во-первых не очень удобен и привычен алгоритм – поднять вверх и повернуть рычаг. Во-вторых такая конструкция вынуждает производителя делать небольшой зазор между муфтой сцепления и барабаном, что затрудняет размотку.
Впрочем, есть и плюсы у такой конструкции: 1. сцепление можно выключать под нагрузкой (на классической рычажной схеме это приведёт либо к поломке рычага либо зубьев муфты), 2. лёгкость включения и выключения (многие конструкции включения страдают тугостью или не чёткостью включения), 3 рычаг никогда не заклинит от коррозии, набившейся травы и пр., как это бывает на других конструкциях.

За нашу практику ремонта лебёдок обращений с поломками тормоза на Come Up не было ни разу. В тоже время обращений по тормозам других лебёдок много. Тормоз Come Up однозначно лучше чем у конкурентов.

рис 9.	рис 9a.

Снимаем муфту привода тормоза (рис 6). Она крутится валом с шестигранниками на концах и стоит на подшипнике. Теперь можно вынуть и «шестигранник» – приводной вал. Опять таки оригинальная форм: шестигранник на Come Up имеет грани только на рабочих концах, а по всей длине имеет круглое сечение (рис. 9). Почему он круглый, когда на всех лебёдках используется шестигранный? Во-первых, круглый вал имеет большую жесткость на скручивание, стало быть надёжнее. Во-вторых, вал на Come Up проходит сквозь подшипник в редукторе, который является и промежуточной опорой, обеспечивающий дополнительную жёсткость валу и барьером между полостью барабана и редуктором. Дальше вал проходит сквозь вал тормоза обеспечивая относительную герметичность картера редуктора от картера тормоза. Сам же вал тормоза (приводящий в движение редуктор) крутится опять таки на подшипнике, что тоже обеспечивает раздельность полостей редуктора и тормоза.

рис 10.	рис 10a.

Для снятия вала тормоза (ведущей шестерни редуктора) и снятия тормозного барабана необходимо воспользоваться разжимными круглогубцами (рис. 9а).

Кулачки тормоза подпружинены относительно друг друга, так что после снятия стопорных колец детали захотят разлететься. При сборке тормоза следует учитывать что натянутость пружины должна быть в пределах 0,5-1 оборот. Во первых это предотвратит поломку пружины, а во вторых будет обеспечивать достаточный предварительный натяг тормозного барабана (колодки). Неправильная сборка тормоза приведёт к поломке пружины или к тому что тормоз не будет работать. Предварительный натяг должен быть в сторону короткой грани внутреннего (нижнего) кулачка (рис. 10а).

Из всего это напрашивается выводы: 1. Come Up изобилует подшипниками. Большинство известных лебёдок обходится без них, что несомненно отражается на ресурсе. 2. Редуктор Come Up почти полностью герметичен, что так же положительно сказывается на ресурсе ибо профилактикой после водных процедур лебёдки балуют не многие пользователи.

Практика ремонта лебёдок подтверждает это: и влаги как правило не существенное количество в Come Up и поломок редукторов за всю историю всего один! Однозначно можно сказать, что редуктор Come Up по сравнению с конкурентами лучший.

Теперь откручиваем оставшиеся 6 болтов крепления редуктора. Потребуется длинная насадка шестигранника 4мм, так как головки болтов находятся в глубине корпуса. Впрочем, мы сперва вставляем короткую насадку-шестигранник в болт, а потом торчащий кончик шестигранника крутим воротком.

Слегка ударяем по стенке редуктора и размыкаем его части. Части корпуса редуктора соединяются через прокладки. Муфта включения передачи осталась в верхней части редуктора, а все ступени планетарного редуктора в нижней (рис.9).

Снимаем поочерёдно первую и вторую ступень редуктора. На вид они одинаковые, однако детальное рассмотрение показывает что центральные шестерни имеют разные зубья.

Внутри третей, самой большой ступени виден подшипник, сквозь него проходит приводной вал (рис 10).

С тех пор как мы разбирали лебёдку в прошлый раз заметное изменение – смазка. Она стала более «мягкой». Возможно были приняты к сведенью наши комментарии по поводу применявшейся «тропической» смазки (она была очень густой). Теперь она более «жидкая», а возможно тайваньцы стали применять более дешёвую смазку.

Между муфтой сцепления и третьей ступенью находится фторопластовая шайба. Она снижает трение между узлами.

На этом можно остановиться дальнейшее раскладывание редуктора не имеет смысла.

Мы не ожидали найти в Come Up какие либо недостатки в редукторе, так оно и вышло. Тут все детали исполнены аккуратно. Коробка шестерен редукторов аккуратно соединена расклёпанными болтами (а не алюминиевыми клёпками как это встречается). К зубчатым поверхностям шестерней и корпусов претензий нет.

Детали, смазка, сборка – всё в редукторе Come Up нас, по-прежнему, устраивает!

рис 11.

Редуктор можно собирать обратно! Вместо родной муфты сцепления мы установим тюнингованную нами. Так мы собираемся победить тугую размотку лебёдки (рис. 11).

Приступаем к разбору двигателя. Двигатель держится на двух шпилькообразных винтах под ключ 11мм. Если снимать двигатель с собранной лебёдки то лучше открутить и корпус-боковину, так будет проще спрессовать передний подшипник. Так же как и корпус-боковина редуктора держится на двух шестигранниках 6мм.

В нашем случае корпус разобран и нам остаётся только ударить киянкой по валу мотора, удерживая корпус (или молотком через бронзовую втулку, что бы не повредить шлиц).

Если снимать двигатель «снаружи», то возможно, что ротор останется в переднем подшипнике а корпус снимется и щётки выпрыгнут из направляющих.

В некоторых лебёдках (по крайней мере бэушных) есть проблема выпрессовки заднего подшипника. Это не удивительно, ведь задняя крышка алюминиевая (для лучшего охлаждения и меньшего веса), а подшипник стальной.

В случае проблем с выпрессовкой заднего подшипника поможет нагрев крышки газовой горелкой.

рис 13.	рис 14.	рис 15.

В данном случае для выпрессовки задней крышки достаточно двух отвёрток (рис 13).

Что мы собственно видим в двигателе? Всё новенькое и чистенькое. Конструкция без изменений (рис. 14,15).

Конечно же претензий к двигателям Come Up у нас нет! По сравнению с двигателями конкурентов двигатель Come Up выглядит наиболее аккуратным. Мощны щёточный узел… подшипники… Конечно же мы не собираемся сравнивать этот мотор с «космическими» двигателями современных Варнов… но всё же старая, добрая и основательная конструкция внушает доверие.

Кстати не все двигатели собраны на подшипниках. Даже в некоторых конструкциях Варн используются втулки (на задней опоре).

Почему горят моторы на лебёдках? В истории Come Up вспоминается единственный случай брака двигателя – при сборке срезало болт статора, что в процессе эксплуатации привело к поломке двигателя. Во всех остальных случаях, не зависимо от модели лебёдки моторы горят по вине владельцев. Часто проблема в проводке – слишком плохое соединение, нет массы. Это причина, а повод всегда один – чрезмерная нагрузка и как следствие перегрев и оплавление двигателя. Иногда при продолжительной работе под водой изнашиваются щётки. Хотя пожалуй, износ щёток – самый редкий вид поломки. Не пытайтесь герметизировать двигатель! Это невозможно! Герметизация даёт обратный эффект – скопившаяся вода, грязь и конденсат не могут выйти из мотора и мешают работать.

Если лебёдка погружалась в грязную воду, то двигатель лучше открыть, промыть вэдешкой и просушить. Часто приходится иметь дело с лебёдками, моторы которых заполнены песком и глиной.

Для снятия щёточного узла потребуется отвернуть два винта (под крестовую отвёртку) и гайки (ключ 13 мм) крепления контакта «А».

Некоторую сложность при сборке вызывает заправка щёток. Мы это делаем специальной оправкой полученной с завода Come Up.

В общем инспекция окончена можно всё собирать обратно и тестировать новую муфту.

Стоит обратить внимание, что после установки вала-шестигранника его уже не следует вынимать на собранной лебёдке, ибо это может привести к соскакиванию переходника мотор-шестигранник, для обратной установки которого потребуется снятие барабана.